Гвозди и шурупы — наиболее простые и доступные средства для соединения деревянных деталей и крепления элементов из металла или синтетических материалов к деревянным основаниям.

Соединения на гвоздях

Гвозди бывают самых разнообразных типов — круглого и квадратного сечения, с плоской и конической головкой, длиной от 15 до 250мм и диаметром соответственно от 1 до 8мм. В зависимости от рода выполняемых работ, толщины материала и требуемой прочности применяют гвозди различных размеров. Прочность соединения на гвоздях зависит также от числа вбитых гвоздей, их направления в слоях древесины, качества самой древесины и т. д.

Правильно забить гвоздь не так уж и просто. Держать молоток нужно в кулаке, охватив ручку всеми пальцами, но не сжимать ее излишне сильно, иначе рука быстро устанет и уменьшится точность удара. Для легкого удара движение молотку сообщается изгибанием руки в кисти. И только если требуется более сильный удар, руку сгибают в локте. Только правильный кистевой удар позволяет стабильно направлять боек отвесно по гвоздю. Начинают вколачивать гвоздь несильными ударами и, убедившись, что он входит правильно, добивают уже с силой. Забитый двумя-тремя ударами, он будет держаться крепче, так как меньше расколет слои.

Чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, по крайней мере на одну треть. Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом. Во влажную древесину гвоздь вбить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы забить гвоздь и он при этом не согнулся, его придерживают за середину плоскогубцами.

Прибивая доску, особенно широкую и толстую, надо учитывать, в какую сторону она выгнется при короблении. Прибивают всегда тонкую деталь к более толстой, а не наоборот. Длина гвоздей должна быть в 2—4 раза больше, чем толщина тонкой детали.

Длинный и толстый гвоздь держится крепче, чем короткий и тонкий; гвоздь, вколоченный в торец дерева, держится намного слабее, чем забитый поперек волокон. Диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 толщины прибиваемой доски, чтобы не расколоть древесину.

Когда забиваете гвоздь в тонкую дощечку, его вначале нужно затупить, для чего острие гвоздя откусывают кусачками. Гвоздь с тупым концом будет только сминать и перерезать волокна древесины и не расколет ее.

Несколько гвоздей в одну доску надо вбивать не по прямой, а в шахматном порядке в два или три ряда, чтобы заготовка не расщепилась. Если гвозди вбивают вблизи торца или кромки доски, для них предварительно сверлят отверстия диаметром 0,8—0,9 толщины гвоздя. Так же поступают и с древесиной твердых пород, причем глубина гнезда должна составлять 0,6 длины гвоздя.

Гвоздь в дерево забьется легче, если его перед этим опустить в горячую воду или расплавленный парафин. Кроме того, шурупы и гвозди, натертые мылом или смазанные растительным маслом, легче войдут даже в самую твердую древесину.

Чтобы головка гвоздя не портила внешний вид изделия, при креплении штапиков к оконным рамам или филенчатым дверям гвоздь вбивают не до конца, откусывают головку, а затем вгоняют заподлицо с поверхностью или даже с заглублением. Головку гвоздя можно спрятать, предварительно расплющив ее ударами молотка и забив так, чтобы получившиеся плоскости головки совпадали с направлением волокон дерева (этим методом пользуются при настилке дощатых полов). Углубляют забитый гвоздь ударами молотка через положенную боком головку другого гвоздя, а при отделке образовавшееся углубление в доске зашпаклевывают.

Соединения на шурупах

Соединение на шурупах более прочное, чем гвоздевое. При завертывании шурупа в древесине образуется естественная гайка, благодаря чему соединяемые элементы прочно стягиваются. Но при забивании шурупа молотком винтовое соединение получается непрочным, так как в месте его прохождения нарушается целостность материала. При этом соединение теряет до 40% силы, удерживающей шуруп в древесине.

Прочность соединения шурупами зависит от плотности древесины, размеров и количества шурупов, глубины их завертывания (вкручивать шуруп надо от отказа), направления волокон. Пользуясь шурупами, нужно придерживаться следующих правил.

В древесину твердых пород шурупы следует завертывать в заранее просверленные отверстия диаметром немного меньше их цилиндрической части. Длина отверстия — от 1/2 до 3/4 длины шурупа. Для мелких шурупов отверстие можно наколоть шилом. Ввинчивать шурупы в древесину без накалывания отверстий гораздо труднее. Прочность соединения от этого не увеличивается, а деталь может расколоться.

Во влажную древесину шурупы завертывать не рекомендуется, так как они будут быстро ржаветь. При завертывании шурупов в древесину дуба во избежание коррозии их предварительно смазывают. Вообще, шуруп пойдет в дерево легче, если его перед ввертыванием смазать мылом, солидолом, лыжной мазью или другим густым смазочным материалом.

Шуруп, ввинченный в торец, держится обычно слабо. Чтобы сделать крепление более прочным, отверстие перед завинчиванием пропитывают спиртовым или масляным лаком. Есть еще один способ сделать такое соединение прочным: у торца доски сверлится отверстие, в которое вбивают пробку из твердого дерева. Шуруп, войдя в торец доски, ввернется в пробку и будет держаться надежно.

При соединении деталей из деревоплит, особенно ДСП, шурупы используют редко. Чаще применяют разнообразные винтовые стяжки или конфирматы — специальные большие шурупы с тупым концом и потайной головкой. Если же нужно ввинтить в плиту шуруп, просверлите в ней отверстие, заполните клеем и воткните в него кусок пластиковой трубки (кембрик), в который уже и ввинчивайте шуруп. Клей, проникший внутрь трубки, облегчит ввинчивание как хорошая смазка, а засохнув, будет прочно удерживать трубку и шуруп в гнезде. Еще лучше вклеить в плиту деревянную пробку, в которой ввинченный шуруп будет надежно держаться.

Далее

Вернуться к оглавлению